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Entwerfen Sie und bauen Sie eine kundenspezifische elektrische Gitarre

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Entwerfen Sie und bauen Sie eine kundenspezifische elektrische Gitarre

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Eines Tages, vielleicht, waren Sie friedlich strumming Ihre Gitarre, wenn Sie beschlossen, dass es einfach nicht gut genug war. Oder vielleicht ist es einfach gut genug, aber Sie wünschen, es hatte eine zusätzliche Saite, war super leicht, hatte Fret Marker, die leuchten ... und die Liste der cool, Spaß-Features gehen auf ...

Nun, das ist, was mir zumindest passiert: P

In diesem Instructable werde ich Sie durch den Prozess der Gestaltung und den Bau einer benutzerdefinierten E-Gitarre, mit meinem Build als Beispiel. Ich werde auch meine Design-Dateien am Ende enthalten.

Diese Gitarre hat 7 Saiten, haben Bünde, Hand aufgezogen Pickups, benutzerdefinierte aktive Schaltung und LED-powered Optikfaser Seite Punkte gefächelt. Lesen Sie weiter für Details!

Hier ist eine Liste von Tools, die ich verwendet habe:
- CNC-Fräsmaschine
- Tischsäge
- Fügeverbindung
- Hobelmaschine
- Palmenschleifer
- Bohrmaschine
- Handbohrer
- Lötkolben
- Stichsäge oder backsaw mit einem 0,6 mm Schnittfuge
- Bund Hammer oder einen kleinen Hammer Deadshot
- Bund krönende Datei

Schritt 1: Was ist Ihre Vision?

Vielleicht sehen Sie sich die Bilder an und denken ... warum zum Teufel macht diese Gitarre aussehen, als hätte sie ihren Kopf abgehackt? Und warum sind die Bünde schräg?

Ich wollte eine Gitarre, die einfacher zu tragen, weil ich so oft bewegen. Das kopflose Design macht die Gitarre deutlich kleiner und leichter. Ich wollte auch eine 7-saitige Gitarre, vor allem weil einige meiner Lieblingskünstler sie benutzt haben. Die gefächerten Bünde machen die Gitarre mehr ergonomisch zu spielen und verbessert das Klang der Saiten, indem die unteren Saiten fester werden.

Die Körperform meiner Gitarre ist praktisch eine direkte Kopie von Ola Strandbergs Boden-Gitarren mit wenigen Modifikationen. Vielen Dank an ihn und seine Creative Commons Lizenz für seine Gitarrenkörperform.

Zu Beginn der Gestaltung einer Gitarre, sollten Sie eine gute Vorstellung davon, was Sie wollen. Vielleicht ein aufgefächert Bund, kopflos Jazzmaster? Die Möglichkeiten sind endlos.

Schritt 2: Spezifikationen

Nun, da Sie wissen, die Gitarre, die Sie wollen, ist es Zeit, legte es auf Papier.

Allgemeine Form

Das erste, was ich gerne entscheiden, ist die Form der Gitarre. Technisch eine elektrische Gitarre kann jede Form, die Sie wollen, aber einige Formen sind definitiv bequemer als andere. Eine beliebte Gitarre ist oft ein guter Ausgangspunkt.

Hals

1. Die Skalenlänge bestimmt, wie eng die Strings sind. Es ist die Länge der offenen Saite (von der Mutter bis zum Bruch auf dem Sattel). Eine längere Skalenlänge macht Strings enger. Fender Gitarren haben im Allgemeinen eine 25.5 "Skala Länge, und Gibsons haben oft 24.75". Diese beiden Längen sind gute Ausgangspunkte. Beachten Sie, dass die Skalenlänge NICHT die Länge des Halses ist!

2. Die Breite an der Mutter ist oft die Metrik für die Breite des Halses. Für 6 Saitengitarren liegen die typischen Werte zwischen 41-44,5 mm. 43mm wird oft als Standard betrachtet. Mehr Saiten brauchen eine breitere Nussbreite. Typische Werte finden Sie bei Gitarrenspezifikationen.

3. Die Dicke und Form oder Profil des Halses ist sehr wichtig für den Komfort der Gitarre. Im Allgemeinen sind die Hälse eine symmetrische ovale Form. Die Dicke ist oft 19-25mm, gemessen am ersten Bund. Asymmetrische Hälse werden immer häufiger, wo der Hals ist dicker auf der einen Seite als die anderen, die mehr ergonomisch sein kann.

Brücke und Pickups

Bestimmen Sie, welche Art von Brücke Sie für die Gitarre wollen. Wird es kopflos sein? Wird es ein Tremolo (Whammy Bar)? Oder vielleicht beide , Sie Monster: P

Die Tonabnehmer in einer Gitarre sind wahrscheinlich der größte Einfluss auf den Klang. Hier ist eine wunderbare, sehr detailliert, Satz FAQs von Seymour Duncan Pickups über die Sie gerade über alles haben , wissen müssen.

Stoff

Gitarren sind in der Regel aus Hartholz.

Das Griffbrett sollte ein sehr dichtes, hartes Holz sein. Palisander und Ahorn sind gemeinsame Entscheidungen, aber es gibt viele Alternativen. Ein öliges Holz, wie Palisander, muss nicht fertig sein.

Der Hals sollte auch ein ziemlich stabiles hartes Holz. Wieder wird Ahorn häufig verwendet, und Mahagoni.

Der Körper kann aus einem weicheren Holz, aber eine bessere Qualität Holz wird wahrscheinlich besser klingen. Ein zu hartes und dichtes Holz macht eine Gitarre sehr schwer. Gemeinsame Optionen sind Mahagoni, Esche, Erle und Linde.

Lesen Sie diese für mehr über tonewoods.

Meine Spezifikationen (und Art der Stückliste)

7 Zeichenfolgen

25 "-26" skalenübergreif <- für weitere Informationen über aufgefächert Bünde / Multimaßstabs

26 Bünde (infolge der Multiscale - übrig gebliebenen Bünde)

46mm Halsbreite

23,5 mm dickes, asymmetrisches Halsprofil

Schwarz limba Körper

Ahorn, padauk, Sapele Laminat Hals

Pau ferro Griffbrett

Headless Tuner und Brücke von Mera Guitars

Floyd Rose Sicherungsmutter und Edelstahl Null Bund

Handaufgezogene Pickups mit kundenspezifischem Vorverstärker

Gold Evo Bundstab von LMII (FW55090)

Halsstab von StewMac

Schwarz misc Hardware (Gurtpins, Knöpfe, Schrauben, Federn, Schaumstoffband etc.) von eyparts

Schritt 3: Herausnehmen des Griffbretts

Der Hals und Griffbrett sind die wichtigsten Faktoren für den Komfort und die Intonation einer Gitarre. Die Parameter des Griffbretts (Abstand zwischen Bünden, Breite, Länge ...) müssen perfekt berechnet und gestaltet werden, um eine professionelle Gitarre zu erreichen. Zum Glück, ein Tool namens FretFind2D macht den Prozess ein Griffbrett ganz ein bisschen einfacher zu modellieren.

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Der Maßstab Längen Abschnitt ist ziemlich selbsterklärend. Die Werte für Strangbreite an Mutter und an Brücke können häufig in den Spezifikationen der Mutter / Brücke gefunden werden, wenn Sie eine kaufen. Alternativ multiplizieren Sie den Abstand der Brücke (oft 10,5 mm oder 10,8 mm) durch die Anzahl der Zwischenräume zwischen der Saite (5 für 6 Saiten, 6 für 7 Saiten), um den Ee-Abstand zu finden. Der Griffbrett-Überhangwert sollte mindestens 2 mm betragen, um zu verhindern, dass die äußeren Schnüre vom Griffbrett fallen. Ich mag 3mm-4mm für etwas Extraraum haben.

Dieses Modell wird dann in eine DXF exportiert, um das 3D-Modell in Ihrem CAD-Programm zu erstellen, oder Sie können das PDF verwenden, um einen Plan zum Sägen der Bund-Slots zu erstellen.

Schritt 4: Modellieren des Halses

Während CAD in einer CNC-Konstruktion absolut notwendig ist, kann es auch für traditionelle Router- und Template-Builds hilfreich sein, um detaillierte und genaue Pläne zu erstellen.

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Beginnend mit der Erstellung einer Mittellinie wird eine Serie von Zeichnungen erstellt, mit dem importierten DXF von FretFind, der Körperform und der Spindelstockform (oder was auch immer davon übrig ist). Splines werden für den Körper verwendet. Die Halsform bestimmt auch die Nackentaschenform. Beachten Sie die Radien an den Ecken der Ferse, die für einen Fräser benötigt werden, um die Nackentasche zu schaffen. Um mehr Kontaktfläche zwischen Hals und Tasche zu schaffen, erweiterte ich die Form des Halses. Das ergab auch Platz für 2 zusätzliche Bünde! Umwerben!

Die beiden blauen Linien zeigen die 2 Positionen, die Halsprofile gezeichnet werden, um die Form des Ansatzes zu verursachen.

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Die blaue Linie hier spiegelt das Profil am ersten Bund, die orange ist die am 17.. Beachten Sie das asymmetrische Profil am ersten Bund, das entlang der Länge des Halses in ein symmetrisches Profil übergeht. Dies macht den Hals dicker und komfortabler an der Spitze, noch dünner und schneller in der Nähe der Unterseite.

Griffbretter sind in der Regel 6,35 mm stark. Um eine 23,5mm Dicke zu erreichen, sollten die Profile maximal 17,15 mm hoch sein. Der Spindelstock und die Region, wo der Hals auf den Körper trifft, sollte 25,4 mm (1in) dick sein, was bedeutet, dass alle diese Flächen eine Dicke von 19,05 mm (0,75 Zoll) haben sollten.

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Das schwierige Modellieren eines Gitarrenhalses sind die organischen Oberflächen, die den Rücken bilden. Das Teil, das der Hals auf den Spindelstock trifft, ist ziemlich lästig zum Modell. Er kann jedoch in eine geschlitzte Fläche zwischen dem ersten Bundprofil und dem durch die graue Fläche umrissenen Profil zerlegt werden. Die Halsumrisse und die dritte Linie in der Nähe der Spitze dienen als Grenz- / Führungskurven für den Dachboden.

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Nachdem der Dachboden geschaffen ist, kann es Oberflächen der Oberfläche geben, die sich AUSSERHALB der durch die Halsform festgelegten Grenze erstrecken. Allerdings wird diese zusätzliche Oberfläche Probleme in der CNC, wenn es versuchen wird, eine Oberfläche, die vertikal konkav geschnitzt wird - wird es nicht so. Daher wird die zusätzliche Oberfläche mit den zwei extrudierten Teilen der Halsform geschnitten, um eine Oberfläche zu erzeugen, die nicht mehr als 90 Grad beträgt.

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Die geschnitzte Oberfläche am Halsansatz wird nach dem gleichen Verfahren hergestellt, jedoch mit den dargestellten Kurven.

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Die Rückseite des Halses wird erstellt, indem ein Loft zwischen den beiden Profilen und die Halsumrisse als eine Führung. Diese Flächen werden verbunden und ein Feststoff durch Füllen in alle anderen Oberflächen für den Hals erforderlich

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Die vordere Oberfläche des Halses erhält einen extrudierten Schnitt für die Fachwerkstange. Die Abmessungen variieren mit verschiedenen Traversen. Hier verwende ich die Abmessungen von einem StewMac Hot Rod. Beachten Sie den etwas breiteren Schlitz in der Nähe des Spindelstockes, damit die Einstellmutter breiter als der Stabkörper ist.

Jetzt ist der Hals fertig, und wir werden es später noch hinzufügen.

Schritt 5: Modellieren des Griffbretts

Das Griffbrett ist etwas einfacher zu modellieren, zumal wir die Zeichnungen von Anfang an haben. Unter Verwendung dieser Zeichnungen wird der Umriß des Griffbretts, der ein wenig von einem Überhang für den nullten Bund zurückbleibt, in einen 6,35 mm (0,25 Inch) Feststoff extrudiert.

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Griffbretter haben einen bestimmten Radius auf der Oberfläche, und Werte von 7-20 Zoll werden allgemein gesehen. Dies geschieht einfach über eine CNC. Die Mitte dieses Bogens befindet sich einen Radius entfernt die Oberseite des Griffbretts. Dieser Bogen, wenn verwendet, um den Festkörper zu schneiden, schafft unser gerundetes Griffbrett.

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Ich werde einbetten optische Fasern in meinem Griffbrett zu glühenden Seite Bund-Marker zu machen. Diese extrudierten Schnitte erlauben es, diese Fasern zu verlegen. Ein etwas tieferer Schnitt für den Teil, an dem die Fasern austreten, sorgt dafür, dass weniger Material weggeschnitten wird, um möglicherweise Ton zu bewahren.

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Schritt 6: Modellierung des Körpers

Der Körper der Gitarre ist meist eine Reihe von gerade extrudierte Schnitte. Dies macht es wirklich einfach zu modellieren, sobald alle Formen erstellt sind. Weitere Zeichnungen sind auf dem Körper für alle Hohlräume gemacht.

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Der kleine rechteckige Ausschnitt in der Nähe des Halses wird für die LED für die Seitenbeleuchtung verwendet. Der Ausschnitt für die Brücke wird auch ganz links erstellt. Ich habe eine benutzerdefinierte Brücke Montageplatte (wieder Modelle im Lieferumfang enthalten), aber Mera Guitars bietet vorgefertigte Brücke Platten. Allerdings passen sie nicht auf diese Route und Sie müssen den Ausschnitt ändern. Ich werde ein Modell mit nur der Steuerung Hohlraum ausgeschnitten für diejenigen, die mit verschiedenen Pickups / Brücke / keine LED interessiert sind.

Befestigungslöcher für Hals und Töpfe / Schalter werden ebenfalls erzeugt.

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Der extrudierte Schnitt der Nackentasche ist hier gezeigt. Die Tiefe, die der Hals im Körper sitzt, beträgt 19,05 mm (0,75 Zoll). Dies ist eine ziemlich normale Tiefe basiert off von Fender Dimensionen.

Pickup-Hohlräume sollten die meisten der Dicke eines Pick-up, so dass nicht mehr als 2-3mm über die Oberseite des Körpers, wenn Talsohle. Mine sind ein guter Standard von 19,05 mm. Die Ausschnitte für die Pickup-Beine (kurze Beine) sind eine volle 25,4 mm (1in). Die Hohlräume sollten ca. 1-2mm um den Pickup herum liegen.

Der Steuerhohlraum und der LED-Hohlraum werden natürlich von unten extrudiert. Die versetzten Formen um die Hohlräume herum erzeugen Rillen zur Befestigung der Abdeckungen.

Während der Gestaltung Hohlräume auf dem Gitarrenkörper, stellen Sie sicher, darüber nachzudenken, wie sie ausgeführt werden. Wände, die zu dünn sind, können auf einer CNC brechen. Ecken von Hohlräumen haben einen Radius, weil ein Endfräser / Fräser-Bit rund ist. Einige Hohlräume sind tief und können nur mit einem größeren, längeren Stück geschnitten werden. Diese Faktoren sollten bei der Planung berücksichtigt werden.

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Arm- und Bauchschnitzereien können unter Verwendung von Flächen hergestellt werden, die entlang einer Linie extrudiert werden. Hier zeige ich den Prozess der Schaffung der Arm schnitzen. Eine Linie, die das Ende des Armschlittens darstellt, wird entlang einer Kurve extrudiert, und die resultierende Oberfläche wird mit dem Rest des Körpers (oder zum Scheiben des Körpers) geschnitten.

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Der Bauch schnitzt auch auf diese Weise, mit einem Bogen statt.

Schritt 7: Letzte Details

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Da alle Teile jetzt modelliert sind, können sie zusammengestellt werden, um zu sehen, wie die Gitarre zusammen passt ... oh und ich fügte etwas Beschaffenheit hinzu, um es hübsches zu schauen und mich vorstellen zu lassen, was das abschließende Produkt aussieht !! : DD

Irgendwelche Montageprobleme können hier gesehen werden. Sobald dies zusammen ist, werden einige letzte Dinge, die vorher ausgelassen wurden, hinzugefügt:

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Die Nackenbolzenbohrstellen vom Körper werden auf den Hals übertragen und die Löcher erzeugt. Beachten Sie, dass ich bin mit Stahlgewindeeinsätzen und so ist es eine größere Pilotbohrung für die Einsätze der Installation und ein tiefer, kleineres Loch im Falle der Bolzen über den Einsatz erstreckt.

Für Nackenschrauben Orte, stellen Sie sicher, dass die Wand ist ausreichend dick genug, so dass das Holz nicht brechen oder biegen, wenn die Zeichenkette zieht. Hier habe ich mehr als 6mm Material zwischen jedem Loch und der Kante.

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Eine kleine Aussparung, die mit Bezug auf den Schlitz auf der Rückseite des Griffbretts erzeugt wird, wird zum Führen der optischen Fasern aus dem Hals verwendet. Zwei flache 1/4 Zoll Bohrpunkte sind markiert (und gespiegelt auf dem Griffbrett), so dass Dübelstifte verwendet werden können, um unsichtbar den Hals und Griffbrett beim Kleben auszurichten.

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Entsprechende Freiräume am Körper entstehen. Cavities für Halsbefestigungshülsen geschaffen werden .

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Die Aussparung für die Buchse Einbauausschnitt (Dreieck , was in der Nähe der unteren linken Ecke der Suche) ist für die Montage einer langen Gewindebuchse geschaffen. Wieder beachten Sie, dass die Wände sollten ziemlich dick (5-6mm), um das Holz vor Rissbildung, wenn geleitet.

Schritt 8: Vorbereiten des Bauholzes

Jetzt kommt die Zeit zu holen Holz holen und vorbereiten für die CNC! Leider scheine ich die Fotos von diesem Prozess verloren zu haben :(

Gitarrenholz - besonders für strukturell wichtige Teile wie den Hals - sollte frei von Defekten wie großen Knoten und Schneckenlöchern sein. Das Körperholz sollte 2 "dick sein, um zu beginnen, da viele Hobeln für einen quadratischen Vorrat geschehen müssen. Haben Sie nicht Angst, mehrfache kleinere Stücke des Holzes zu verwenden und sie zusammen zu kleben, obgleich Fachleute sagen, dass weniger Stücke klingen besser! Hals-Holz sollte mindestens 1 "dick sein - ich versuche für 1,5" nur für Sicherheit.Bitte beachten Sie, dass der Hals sicherlich ganz gerade sein muss.Das Griffbrett beginnt in der Regel als 1 "dicke Stücke, die wieder zu zwei 1/2" dick gemacht wird (In kaltem kaltem Kanada Holz wird in Zoll verkauft ... sorry für die Verwirrung eh)

Viel Zeitaufwand für eine CNC ist die Einrichtung und Werkzeugwechsel. Ich versuchte, dies zu minimieren, indem ich so viele Operationen wie möglich in einem einzigen Lauf laufen ließ. Ich begann mit der Vorbereitung der Körper / Hals Holz von:

1. Verwenden Sie einen Tischler, um zwei Gesichter des Rohholzes aufzustellen

2. Auf einem Hobel, quadratisch alle Kanten (stellen Sie sicher, es ist zusätzliches Material für die endgültige Hobeln nach dem Kleben!)

3. Kleben Sie alle Laminatstücke zusammen

4. Gelenk und Ebene wieder auf endgültige Dicke

Das Griffbrett Holz ist auf einer Seite quadriert, neu zu sehen, und dann geplant, um Rechteck und Dicke, wie angegeben. Eine Tischsäge wird dann verwendet, um eine quadratische Kante zu erstellen, die als Referenz für Sägeschlitze und CNC verwendet wird.

Schritt 9: Schneiden Fret Slots

Bevor die CNC-Arbeit beginnt, schlitze ich die Bünde manuell. Während Bund-Steckplätze kann auf einer CNC erfolgen. Ist der Grad der Genauigkeit unnötig und manchmal unmöglich, da ein extrem kleines Bit erforderlich ist.

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Ein Maßstab (oder so nah wie möglich) Ausdruck meines Griffbretts ist auf dem Griffbrett geklebt. Die Mittellinie sollte parallel zum quadratischen Rand des Griffbretts vom vorherigen Schritt sein. Dies ist sehr wichtig für die Ausrichtung dieses Griffbretts auf die Achse der CNC. Die X-Marke bekannte Orte (Herkunft, 1 Zoll, 20 Zoll?) Entlang der Achse für die Positionierung und Dübel Löcher für das Spiegeln des Teils.

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Ich verwendete einen quadratisch gefrästen Aluminiumblock (das Holz würde es auch tun, solange die Kanten quadratisch sind) mit eingebetteten Neodymmagneten als Aufspannvorrichtung zum Schlitzen von Bundnuten. Das Griffbrett wird gegen den Tisch geklemmt, und der Block wird dann auf dem Griffbrett gegen den Tisch geklemmt. Die Magneten ziehen die Säge gegen den Block und bilden eine stabile, einstellbare und dennoch einfache Sägeführung. Die Oberseite meines Blocks fungiert auch als Tiefenlehre.

Der Schlitz sollte etwas tiefer sein als der Bundgriff am Rand des Griffbretts (erinnere dich an den Radius?). Ich benutzte eine Tiefe von ca. 3,5-4mm.

Schritt 10: CNC - Griffbrett

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Die Dübelpositionierstifte werden gebohrt, durch das Griffbrett und in die darunter befindliche Spoilbrett. Dann wird die Rückseite des Griffbretts geleitet. Das Griffbrett wird umgedreht und auf die Passstifte zurückgesetzt - dies entspricht einem Spiegel über der X-Achse, so stellen Sie sicher, dass sich diese Änderung in der CAD / CAM widerspiegelt. Dann wird der Radius geroutet. Die Hälfte der Kontur erfolgt zu einer Zeit (auf jeder Seite der Mittellinie) mit den Klemmen auf der Hälfte, die nicht geschnitten wird positioniert.

Schritt 11: CNC-Hals

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Der Hals beginnt viel wie das Griffbrett, mit der flachen Oberfläche zuerst. Dübellochbohrungen werden gebohrt und der Stabkanal wird verlegt.

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Ich möchte etwas Material mit einem größeren Bit zu entfernen, so dass der Router nicht zu viel Arbeit beim Schnitzen des Hals-Profil zu tun. Es werden zwei Strecken hergestellt, die um etwa 3 mm von dem Umriß des Halses versetzt sind, für den Profilabschnitt des Halses.

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Die "Spindel" Umrisse werden geleitet, gefolgt von dem Profil, und dann die Befestigungslöcher und die Ferse Umriss.

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Ergebnis der Rückseite

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Der Stab und Inbusschlüssel passt !!

Schritt 12: CNC - Karosserie

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Der Körper beginnt wieder mit dem Dübel Positionierung Löcher, und die Taschen-Operationen auf der Unterseite, die ich scheine, keine Fotos von haben. Der Körper wird dann umgedreht, und die Taschen auf der Vorderseite sind geroutet. Hier ist der Router auftauchen den Arm schnitzen. Die beste Wegführung ist nach außen von der Mitte des Körpers, um das Schleifen am Ende einfacher.

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Der Umriss des Körpers wird geleitet.

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Die dünne Wand der Nackentasche hier wird wahrscheinlich wollen zu knacken, wenn Routing aus der Körperform. Die Lösung besteht darin, einen Block aus Holz in der Tasche gegen die Wand zu klemmen, um zu verhindern, dass dieses Stück sich biegt. Entschuldigen Sie die abgerissene Klemme.

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Schritt 13: Faseroptische Seitenpunkte

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Nach dem CNC-Betrieb werden die Griffbrettseiten-Punktlöcher gebohrt und das Seitenpunktmaterial eingeklebt.

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Für faseroptische Seitenpunkte wird ein zweites Loch in der Mitte des seitlichen Punktmaterials gebohrt.

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Die optischen Fasern werden durch die Löcher geschraubt und zu ihren jeweiligen Aussparungen epoxiert. Beachten Sie, dass Superglue (Cyanoacrylat) nicht verwendet werden sollte, da es optische Fasern schädigen kann. Das Band wird verwendet, um die Fasern vorübergehend zu halten.

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Nachdem alle optischen Fasern getrimmt sind, füllen Sie diesen gesamten Schlitz mit Epoxy (dies ist nur teilweise gefüllt).

Schritt 14: Fretting

Es gibt viele Führer über Fretting im Internet, so werde ich meine kurz halten. Ich pflegte, meine Bünde mit einem Schraubstock zu drücken, aber dieses Mal versuchte ich den altmodischen Hammer.

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Das Bunddraht von LMII wird vorgerundet. Dies macht es einfacher, Hammer / Presse in den Schlitz. Hammer an jedem Ende, wobei der Bund senkrecht zum Brett. Dann arbeiten Sie von jedem Ende des Bündels mit dem Hammer in die Mitte, symmetrisch, um zu verhindern, dass das nicht gehämmerte Ende herausspringt.

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Ein sitzender Bund.

Mein Null-Bund ist ein höherer Edelstahl-Bund, um die Saiten etwas höher als die anderen Bünde zu erhöhen, und auch gegen Verschleiß zu widerstehen. Ich verließ die 24. und 0. Bünde, bis ich auf dem Griffbrett zu Hammer geklebt, weil meine CNC-Flip war ungenau und die Ortung Dübel auf der Rückseite des Griffbrett verursacht viel zu groß von einem Offset :(

Schritt 15: Fertigstellen des Halses

Nach einem kleinen Abstechen der Führungslöcher für die Gewindeeinsätze habe ich versucht, einen Gewindeeinsatz mit einem Schraubendreher einzusetzen. Riss! D:

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Nach dem Aufkleben der Riss, sah ich eine Methode zum Führen der Gewindeeinsätze. Es stellt sich heraus, eine Bohrmaschine ist sehr hilfreich hier.

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Ich schneide den Kopf einer 10-24 Maschinenschraube ab und schraube auf 4 Muttern und dem Einsatz. Die Schraube ist lose in der Bohrmaschine geklemmt, so dass sie sich noch drehen kann, aber nicht herausfällt.

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Der Hals ist mit dem Tisch verschraubt. Das Bohrfutter hält den Einsatz viel senkrechter als ein Schraubendreher. Während mit der Bohrmaschine vorsichtig nach unten gedrückt wird, wird ein Sechskantschlüssel verwendet, um die oberen zwei Muttern zu drehen, die den Gewindeeinsatz drehen, so dass er in das Holz fährt. Ich benutzte ein wenig Wachs zu helfen, schneiden.

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Während der Bohrmaschine können Sie die Befestigungslöcher für die Sicherungsmutter (ich habe dies später), mit einem Stück Teppichband, um es in Position zu halten, während die Markierung der Bohrlöcher bohren. Ich bohre auch das Austrittsloch (gezeigt) für die optischen Fasern.

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Mit Teppichband, befestigte ich das Griffbrett an den Hals so genau wie möglich. Dann bohrte ich 2 Lokalisierungslöcher am 24. und 1. Bundschlitze (vergewissern Sie sich, den Ansatz zum Bohrgerätpressentisch leicht zu klemmen). Die Bohrer wurden verwendet, um ein Gleiten im Klebeprozess zu verhindern.

Der Traversenstab wird in seinen Kanal gelegt und irgendein Silikonversiegeler wird in den Kanal gequetscht, um jedes Rasseln zu stoppen. Dann kann das Griffbrett an den Hals geklebt werden.

Achten Sie darauf, genügend Klemmen beim Kleben zu verwenden. Ich habe etwas wie 8-10 Klammern. Wenn die Klemmen hart sind, benutzen Sie Schrottholz, um die Klemmen so aufzufüllen, dass sie den Hals nicht beschädigen. Halten Sie die Bohrer während des Klebens so, dass die Hälften nicht gleiten.

Nach dem Kleben werden die Bünde bündig an die Seite des Griffbretts geschliffen. Bearbeitungsmarken werden mit fortschreitend feineren Schleifkörnern, bis 600, aus dem Nacken entfernt.

Ich benutzte 4 Schichten von Satin Wischen Sie auf Polyurethan von Minwax, um den Hals zu beenden. Das Griffbrett wurde dabei abgedeckt.

Meine Technik zum Nivellieren und krönt Bünde kam von hier . Entwerfen Sie und bauen Sie eine kundenspezifische elektrische Gitarre

Ich verwendete ein langes Stück rechteckiges Aluminiumrohr als meine Nivellierstange. Auf dem Bild sehen Sie einen Sharpie'd Bund, einige flache Bünde, und einige Bünde, die ich gekrönt habe, so dass eine schwache Linie von Sharpie in der Mitte. Ich ging dann hinüber und legte sanft die Oberseite des Bundes ein, bis das Sharpie weggeräumt wurde.

Früher habe ich die Dual-Splitt Diamantfeile FRET von StewMac. Obwohl es teuer ist, für jede Menge von Laubwerk ist es eine würdige Investition. Die "breite" ist WIRKLICH weit, so dass ein "Medium" eignet sich auch für Jumbo Gitarren Bünde.
Die Kanten der Bünde werden dann abgeschrägt und geglättet. Die Zungen werden geschliffen, bis sie glatt sind.

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Am Ende ging ich über die Enden der Bünde mit meiner Krönung Datei, um sie abzurunden, so dass sie nicht das Gefühl, scharf. Hier ist eine feste Führung für Bund Enden beenden.

Schritt 16: Fertigstellen des Körpers

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Das Loch für die Gewindebuchse wird zuerst gebohrt. Dies ist ein ziemlich großer Bohrer, so dass ich bohrte immer größere Löcher mit einer horizontalen Bohrmaschine. Wenn das nicht verfügbar ist, können Sie versuchen, mit einer beweglichen Klemme, um den Körper in einer vertikalen Bohrmaschine drücken, oder einfach mit einem Handbohrer.

Durch die Verwendung von extra langen Bohrerbohrungen werden die Brücken-Erdungsbohrung und die Bohrdrahtbohrungen gebohrt. Der einfachste Weg, um diese auf dieser Gitarre zu tun ist, sie direkt in den Kontrollraum zu bohren. Die Aufnahmedrahtlöcher sollten ziemlich breit sein, um dickes abgeschirmtes Kabel aufzunehmen.

Die Pickup-Befestigungslöcher werden mit den Pickups als Führungen gebohrt.

Das Loch für die LED wird gebohrt, wo der Lichtwellenleiterausgang wäre. Ein Loch für Kabel wird in den Halsaufnahmehohlraum gebohrt.

Der Körper wird dann auf 600 Körnung geschliffen und 5-10 Schichten Glanz Wipe On Poly aufgetragen. Es gibt wirklich keine Technik zu wischen auf Poly, nur wischen Sie es auf echt dünn und lassen 2-3 Stunden in zwischen Mänteln (Anweisungen auf der Flasche beachten). Da ich für einen mehr oder weniger rohen Holz-Look ging, habe ich nicht am Ende sand und buff am Ende.

Sie können auch das Holz mit einem Anilin-Farbstoff für eine Farbe färben, bevor das Poly aufgetragen wird.

Schritt 17: Verschiedene Hardware und Tonabnehmer

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Für dieses Projekt verwundete ich meine eigenen Tonabnehmer und machte einige aktive Vorverstärker-Platinen. Ich werde nicht in diese in zu viel Detail gehen, aber ich habe ein paar Fotos des Prozesses beigefügt.

Ich verwendete 42AWG Draht, 4000 Umdrehungen auf jeder Spule. Ich habe nicht wirklich viel von einer Technik, außer nur halten den Draht so nah an senkrecht auf die Drehachse der Spule, und versuchen, die Spule symmetrisch zu halten. Jedes Ende des Magnetdrahts wird dann an ein normales 4-adriges abgeschirmtes Humbuckerkabel gelötet.

Pickup Wicklung ist eine Kunst und eine Wissenschaft, und ich habe viel zu viel zu lernen, bevor ich wirklich anweisen können! Fühlen Sie sich frei, um alle 7-String-Pickup hier!

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Die aktiven Vorverstärkern basieren aus der Electrosmash Analyse des EMG81 Pickup. Die oben gezeigte Schaltung ist die Hals-Pickup-Schaltung Ich bin mit. Ich stimmte es durch Austausch der Komponenten mit dem Pickup befestigt (nicht mit Strom versorgt, während ersetzen, natürlich). Dieses Setup gab mir den besten Ton für den Hals Pickup. Die Brücke Pickup hatte R2 ersetzt mit 200K und R4 / R5 ersetzt mit 400K. Dieser symmetrische Verstärker mit höherer Impedanz gab der Brücke einen helleren und aggressiveren Ton.

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Ehrfürchtige purpurrote PCBs vom OSH Park!

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Ich habe auch meine eigene Basisplatte für die Mera Gitarren Tuner gemahlen (weil ich billig bin). Alle Löcher und abgerundeten Schlitze wurden auf einer manuellen Mühle durchgeführt.

Schritt 18: Alles zusammen setzen

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Nun, da alle Komponenten hergestellt / gekauft wurden, ist es an der Zeit, alles zusammenzusetzen.

Die Brückenplatte wird zuerst installiert. Die Brückenplatte war extrem schwer zu löten, so dass ein Stück des elektrischen Bandes zu tun haben muss, solange der Erdungsdraht die Brücke kontaktiert und sich nicht bewegt.

Dann erfolgt die Verdrahtung des Hohlraums auf Basis einer typischen Gitarrenschaltung. Ich begann mit einem 1-Volt-1-Ton-Schaltung, bevor später ein aktives Tönungsfilter, die ich entworfen (tun können Anregbar für diese, wenn jemand will). Das Diagramm hängt von der verwendeten Pickup / Topf-Konfiguration ab. Diese sind häufig im Internet verfügbar.

Für aktive Tonabnehmer kann eine Stereo-Buchse als Schalter zum Anschließen der Batterie verwendet werden.

Die Pickups werden mit einer Schraube direkt am Holz montiert. Zwei Schichten von Schaumstoffband wurden verwendet, um den Aufnehmer zu füllen, so dass er nicht wackelt.

Der LED-Hohlraum enthält eine kleine Platine mit LED, einen Vorspannwiderstand und einen Schalter zum Einschalten der LED. Die LED wird praktisch in das Loch in der Nackentasche geschoben.

Der Hals kann jetzt eingeschraubt und die Gitarre aufgereiht werden. Die Tuner sind verriegelt, so dass die Saiten müssen geschnippelt und verschraubt werden. Ziehen Sie die Saiten fest, wenn sie an der Mutter sperren, da die Tuner nicht viel Einstellbereich haben.

Nach dem Spielen für eine Weile und staunen über Ihre Arbeit, sind einige Anpassungen erforderlich sein. Das Standard-Setup-Verfahren von Traversenstange, Saitenhöhe und Intonation sind erforderlich. Zum Glück müssen wir uns nicht um die Mutter kümmern, da der Null Bund die Saiten in einer perfekten Höhe hält. Die Sättel haben eine Feder unter ihnen und können durch Lösen der Stellschraube in der Höhe verstellt werden. Die Intonation kann durch Verschieben des Tuners vorwärts / rückwärts eingestellt werden.

Schritt 19: Letzte Kommentare

Entwerfen Sie und bauen Sie eine kundenspezifische elektrische Gitarre

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Ich lernte Tonnen über CAD / CAM, Holzbearbeitung und elektronisches Design aus diesem Projekt. Es war anspruchsvoll und doch äußerst belohnend am Ende. Haben Sie keine Angst, über Ihre Komfortzone für ein Projekt zu erreichen! Beissen Sie mehr, als Sie kauen können - und kauen Sie es trotzdem! : D

Die Mera Guitars Tuner sind eine ziemlich billige Option für ein kopfloses System. Sie sind sehr gut mit massivem Stahl gefertigt und halten Tuning sehr gut mit ihrer Verriegelung. Meine einzige Beschwerde über sie ist, dass die hohe E-Feststellschraube hat die Tendenz, schnappen Sie die Saite, wenn zu weit angezogen. Allerdings, wenn gelockert, wird die Saite schlüpfen und verlieren Tuning. Es gibt eine süße Stelle, die etwas Geigen zu finden braucht.

Die Gitarre landete mehr spielbar als viele Geschäfte gekauft Gitarren. Das maßgeschneiderte Halsprofil und vorsichtige Laubsägen haben es definitiv besser gemacht. Es ist sehr bequem und leicht, so dass es ein Vergnügen zu spielen Stehen oder Sitzen. Man kann nur träumen, wie ein echter Strandberg ist!

Die Design-Dateien werden hier im IGS-Format angehängt. Die PCB Gerbers sind ebenfalls enthalten. Möglicherweise müssen Sie die Teile so umkrempeln, dass sie mit Ihren Achsen ausgerichtet sind, abhängig vom verwendeten CAD / CAM-Programm. Fühlen Sie sich frei zu kommentieren oder schicken Sie mir eine Nachricht, wenn es irgendwelche Bedenken, Anregungen, oder wenn Sie ein anderes Format benötigen usw.

Ich hoffe, dass dieses Instructable Ihnen auf Ihrer eigenen luthierie Reise helfen wird !!

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