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Fernbedienung Canon DSLR Video-Trigger

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Fernbedienung Canon DSLR Video-Trigger

UPDATE: Sie möchten vielleicht meine neuere, einfachere, billigere Version dieses Geräts zu überprüfen. Wie effektiv, aber weniger komplex und viel billiger: http://www.instructables.com/id/Long-Range-Canon-DSLR-Video-Trigger-V2-greatly-s/

Wenn Sie noch Interesse an dieser Version sind, lesen Sie weiter!

Ich hatte ein Problem, das ich lösen musste:

Fern-und drahtlos auslösen die Video-Aufnahme auf meiner Canon 60D DSLR-Kamera, nicht-Sichtlinie, von weiter als eine IR-Fernbedienung ermöglichen würde.

Dies würde eine Menge von totalen Aufnahmen bei der Aufnahme Solo oder wenn Sie wollen in den Schuss mit anderen Menschen zu beseitigen.

Wie jeder, der dies untersucht hat, weiß, gibt es keine kommerziell verfügbaren Systemen (oder sogar wirklich alle gehackt zusammen nicht kommerziellen Systemen, die ich finden konnte) zur Verfügung, dies zu tun. Standbilder, kein Problem, aber Canon hat keine Möglichkeit, das für Video ohne IR-Fernbedienung (das ist etwa 10ft, Linie der Sichtweite) zu tun. Ich schaute, was ich hatte (beide Materialien und skillset), und entschied sich für den Aufbau einer Lösung. Dieses sollte auf jedem möglichem Canon DSLR arbeiten, das Video (T2i, T3i, 60d, 7d, 5d Mk2) schießt, aber ich habe es nur auf meiner Kamera geprüft.

Meine Lösung verwendet einen Atmega328-Chip auf Proto Board (im Grunde nur einen Kratzer gebauten Arduino), einen handelsüblichen RF Photo Trigger und eine IR LED, um die Kamera auszulösen.

Die Grundlagen der Lösung sind:

1: Der kommerzielle RF-Shutter-Trigger sendet ein Signal, um ein Foto aufzunehmen, das der Arduino liest (als Zustandswechsel am Eingangspin).
2: Das Arduino triggert die IR-LED in einer Sequenz, die der Kamera (durch ihren IR-Empfänger) mitteilt, ein Video aufzunehmen.
3: Das Kontrollkästchen ertönt einmal, um eine akustische Warnung zu liefern, dass die Aufnahme ausgelöst hat, und die Betriebs-LED beginnt zu blinken
4: Wenn die HF-Trigger-Taste noch einmal gedrückt wird, um die Aufnahme zu stoppen, geschieht die gleiche Sequenz wieder, mit der Ausnahme, dass die Box zwei Mal piept und die Power-LED aufhört zu blinken.

Jetzt habe ich einen Trigger, der mir erlauben wird, Videoaufnahme von mindestens 150ft weg zu beginnen (der HF-Auslöser behauptet 300ft, aber ich habe ihn nur bis zu 150ft so weit getestet).

Meine Entschuldigungen vor der Zeit, das ist nicht wirklich ein Schritt-für-Schritt "How to", aber mehr von einem Überblick, wie es gebaut wurde. Ich bin schlecht über das Fotografieren während des Bauens etwas, denke ich gewöhnlich daran, nachdem ich fertig bin.

Dies könnte auch mit einer benutzerdefinierten RF-Lösung getan werden, aber für die Einfachheit, Zeit-und Kosten-Effektivität, entschied ich mich, es mit einer leicht verfügbaren kommerziellen Lösung zu tun. Ich weiß auch, was ich hier mache, ist eine ziemlich einfache Sache für ein Arduino zu tun, und es gibt wahrscheinlich viel einfachere, billigere, elegantere Möglichkeiten, dies zu tun. Dies ist, wie ich wusste, es zu tun, und die Werkzeuge, die ich zur Verfügung hatte. Wenn Sie kommen mit einer anderen (besser) Weg, bitte einen Link zu Ihrem Instructable in den Kommentaren.

Schritt 1: Was Sie benötigen

(Oder genauer: Was ich verwendet habe)

Sie können dies mit nur einem regulären Arduino Bord, und ein paar aus dem Regal Teile, wenn Sie wollen. Ich wollte nicht mein eigentliches Arduino verwenden, für beide Raumbetrachtungen und die Tatsache, dass ich nur einen habe. Ich hatte einen ATmega328-Chip von einem früheren Projekt, um ein von Grund auf neu zu bauen, also tat ich es.

Wenn Sie eine von Grund auf neu, hier sind die Teile, die Sie benötigen, um die Arduino und Stromversorgung zu bauen:

1 10k Ohm Widerstand (für Arduino Reset)
1 220ohm Widerstand (für Power LED)
1 Batterieblock / Stecker - 9V
1 Batterie, 9V
2 Keramischer Kondensator - 22pF
1 Kristall - 16Mhz
1 Elektrolytkondensator 100uF / 25v
1 Elektrolytkondensator 10uF / 10v
1 Drucktastenschalter (für Arduino-Reset)
1 Gleichrichterdiode - 1N4001
1 Netzschalter - Ich habe eine schöne RS mit einer eingebauten LED - RS Teilenummer 275-0009 verwendet
1 Spannungsregler - 5V - LM7805
1 ATMEGA328P Mikrocontroller - Chip mit Arduino Bootloader ( Sparkfun sku: DEV-10524, oder anderswo online)
1 28-polige DIP-Buchse (Lösen Sie Ihr ATMEG nicht direkt an das Protoboard)
1 2.1mm mittlere positive DC Jack, Plattenmontage
1 Gehäuse mit Steckbrett - Datak - Protobox Kit # 12-206 von Vetco Electronics ( www.vetco.net )

Sobald Sie diese Teile (Oder wenn Sie nur ein Arduino von einigen Beschreibung verwenden), sind hier die restlichen Teile benötigt:

1 Piezo Lautsprecher - RS Bestellnummer 273-059
1 Stereo-Buchse 3,5 mm - Ich habe eine Panel-Mount-Version in meinem Gehäuse
1 Stereo Plug 3.5mm, Male - Dies ist für die Herstellung der IR-Strahler die Art und Weise habe ich, mehr Erklärung später.
1 Stereoklinke 2.5mm - Schalttafelmontage
1 Stereo 3.5mm Verlängerung (6 "oder so tun, ich verwende eine längere, weil das ist, was ich hatte, und es gibt einige Vielseitigkeit)
2 IR LED (wieder wegen der Weise, die ich meinen IR-Emitter machte)
1 47ohm Widerstand (für IR LED)
Und schließlich, Ihre kommerzielle RF Shutter Trigger. Ich benutzte ein Alzo drahtloser Funkauslöser ( http://www.amazon.com/gp/product/B001KA19E0 ) - Stellen Sie sicher , dass Sie die eine spezifisch mit dem 2,5 - mm - Buchse für die Canon 60D, T3i bekommen, usw.

Werkzeuge / Materialien benötigt, um dieses Projekt abzuschließen:

- Lötkolben und Lötmittel (und andere zugehörige Lötmaterialien)
- Draht (22AWG, oder dort ungefähr)
- Klebepistole und Kleber
- Wärmeschrumpfschlauch (zur Aufreinigung / Isolierung von Anschlüssen, falls gewünscht)
- Bohrer und passende Bits für das Hinzufügen der Buchsen zu Ihrem Projektfeld
- Kreuzschlitzschraubendreher (zum Öffnen / Schließen des Projektkastens und Befestigen des Protoboards im Inneren)
- Kleines Stück Neopren oder Schaumstoff zum Auffüllen des Batteriefachs

Weiter ...

Schritt 2: Aufbauen Ihres Systems

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Dies wird auf den Aufbau Ihres Systems von Grund auf fokussiert werden. Wenn Sie einfach ein Arduino verwenden, gehen Sie zur Arduino-Codepage.

Ich habe ein schematisches Diagramm und ein Breadboarddiagrammbild von Fritzing eingeschlossen. Weitere Informationen finden Sie im beigefügten PDF.

Dies sind die Grundlagen, die Sie benötigen, um das System zu arbeiten. Ich verlasse die Leiterplatten-Layout bis zu Ihnen, meine war ziemlich chaotisch und nahm eine Menge Stunden des Lötens und messing mit Dingen. Wie Sie in den Bildern sehen können, ist es nicht sehr hübsch, aber es funktioniert.

Ein paar Design Hinweise, warum bestimmte Dinge sind, wie sie sind:

Die 2,5 mm Klinke ist mit dem RF Shutter Trigger verbunden. Wenn der Trigger ausgelöst wird, wird ein Kontakt zwischen dem Boden und dem Steckverbinder an der Buchse hergestellt. Wenn Sie einen halben Druck auf die Auslöser-Trigger-Taste, macht es den Fokus, die den Ring (Mitte) -Anschluss auf der Buchse verwendet, aber da habe ich nicht für die für Video interessiert, habe ich nicht Haken, die.

Die 3,5-mm-Buchse mit der IR-LED ist so, dass Sie eine Erweiterung der IR-LED hinzufügen können, um sie vor dem IR-Empfänger der Kamera zu erreichen. Ich hatte auch schon einen eingebauten DSLR.bot IR - Einheit mit meinem iPhone zu verwenden. (Siehe hierzu Anleitung, wie man das macht: http://www.instructables.com/id/DIY-Infrared-transmitter-for-iPhone-iPod/) Um die Flexibilität zu bewahren und kein weiteres Stück neu erstellen zu müssen , Habe ich das einfach als IR-Sender verwendet. Möglicherweise müssen Sie die Art und Weise, wie Sie Ihr System, wenn Sie nicht auf diese Route gehen. Mit dem DSLR.Bot Stil Sender, verwende ich nicht die Erde auf der 3,5-mm-Buchse, ich benutze nur die R-und L-Kanäle.

Am Gehäuse befindet sich eine 2.1mm DC-Eingangsbuchse. Dies ist trotz des Gehäuses mit einem Batteriefach. Ich tat dies nur, um ihm die Möglichkeit, mit einer Mauer wart es Macht, falls ich das jemals benötigt. (ANMERKUNG: wenn Sie dieses addieren, stellen Sie sicher, dass Sie die interne Batterie zuerst entfernen, bevor Sie die Wand wart innen.)

Ich habe die 3,5-mm-Buchse ausgelassen, und nur die IR-LED direkt in den Diagrammen angebracht.

Dieser Schritt braucht Zeit und Geduld und Planung, um alles zusammenzusetzen. Sie sind meist auf eigene Faust, um herauszufinden, die beste Art und Weise. Folgen Sie dem Schema und dem Steckbrettdiagramm und Sie sollten in der Lage sein, es herauszufinden.

Schritt 3: Alles zusammenstellen

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Es ist Zeit , die ganze Sache hinein Gehege zu rollen. Sehen Sie die Bilder, wie es in der Regel alle passt.

Einige Anmerkungen, der Netzschalter, den ich verwendete, enthält eine LED. Dieser ist in einen Stift auf dem Arduino verdrahtet, so dass er gesteuert werden kann. Wenn Sie zum ersten Mal die Box auf, wird es eine zweite zu leuchten.

Der Piezo-Summer ist auf der Außenseite der Box installiert, weil ich es nicht schaffen konnte, es im Gehäuse zu quetschen. Und es macht es lauter auf der Außenseite.

Das Gehäuse, das ich verwendete, hat eine entfernbare Frontplatte, die Sie die Löcher in für die 3.5mm Steckfassung, 2.5mm Steckfassung und Energienknopf bohren. Seien Sie vorsichtig beim Bohren es für die größeren Löcher, verwenden Sie ein Step-Bit, oder starten Sie mit einem kleineren Bit und arbeiten Sie sich nach oben, sonst riskieren Sie es zu brechen (was ich dumm).

Eine Notiz für das Batteriefach dieser speziellen Projektbox. Ein 9v Akku ist lose im Fach, ich habe ein Stück Schaumstoff-Material, das ich hatte und heiß geklebt es an der Unterseite des Fachs. Dies gab einen schönen engen Sitz, wenn die Batterieklappe geschlossen ist. Sie wollen nicht, dass Ihre Batterie drinne drin.

Ich habe auch darauf geachtet, Hot-Kleber der Buchsen und der Schalter, und jede Verdrahtung, die an gezogen werden könnte, wenn Sie die Batterie wechseln, um es haltbarer im Feld zu machen.

Ich nahm den HF-Empfänger und fügte ein Klett-Quadrat auf der Rückseite, und auf der Oberseite des Falles, so würde es nicht herumtollen.

Schließlich machte ich einen Hotshoe-Mount aus etwas Plastik, den ich das Ganze auf die Oberseite der Kamera montieren musste (sorry, keine Bilder davon, aber man sieht die Box auf die Kamera in den Bildern montiert).

Schritt 4: Arduino-Code

Hier ist der Arduino-Code, um die ganze Sache laufen zu lassen.

Kredit für die IR-Fernbedienung Code geht an Martin Koch http://controlyourcamera.blogspot.com/ mit seinem Dank an http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/index.php für die Berechnung der IR-Code.

Der Code ist gut kommentiert, aber die allgemeine Idee ist dies:

- Der Schalter SWITCH ist so eingestellt, dass er den Eingangszustand HIGH öffnet. Dies ist der Pin, an dem der HF-Trigger angeschlossen ist.
- Der Zustand der Power LED ist auf HIGH gesetzt, und die Schleife sucht nach einer Änderung von nicht zum laufen. Wenn dies auftritt, blinkt die LED (während das Video aufgenommen wird) und umgekehrt, sobald die Aufnahme stoppt, kehrt die LED zu fest zurück.
- Der Arduino sucht den Schalter SWITCH auf LOW, was anzeigt, dass der Auslöser gedrückt wurde.
- Sobald dies geschieht, wird die Start / Stopp-Videosequenz auf die IR-LED geschossen.
- Der Video-Status des Laufen wird eingestellt oder deaktiviert.
- Piezosignal ertönt (einmal für Start, zweimal für Stopp)

So einfach ist das.

Die LED-Blink-Code wurde aus einer Probe von Code, den ich gefunden, dass die LED blinkt, ohne die Verzögerung (); So daß während einer Verzögerung in der Schleife keine Knopfdrücke übersehen werden. Eine kleine Verzögerung wird in die Piezo-Summerfunktion geschrieben, da diese sofort nach dem Stoppen oder Starten der Aufnahme ausgelöst wird und nicht kontinuierlich abläuft.

Ich habe keinen AVR-Programmierer, also habe ich mein Arduino benutzt, um den Code auf den Atmega328-Chip zu schreiben, den ich einfach durch Ziehen des Stockchips von meinem Arduino hatte, indem ich den Chip einsetzte, den ich für dieses Projekt verwendete, Und tauschen es wieder aus.

Hier ist der Code (auch beigefügt in einer .TXT-Datei, umbenennen in .pde):

aufrechtzuerhalten.
Basierend auf Arduino Skizze für die Simulation einer Canon RC-1 IR-Fernbedienung zum Starten und Stoppen der Videoaufnahme auf einer Canon 5D Mark II oder 7D
2010, Martin Koch
http://controlyourcamera.blogspot.com/
Vielen Dank an http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/index.php für herauszufinden, die IR-Code.

Geändert von JustinHerx für die Aufnahme von Input von einem Remote (Wired / Wireless) und Drehen der
Ausgabe in einen IR-Befehl zum Aktivieren / Deaktivieren der Videoaufnahme auf einer Canon 5D MII, 7D, 60D, etc.
Benötigte Teile:
- Arduino
- Power LED (oder Schalter mit Power LED, ich benutze einen beleuchteten Taster von RadioShack # 275-0009)
- Piezosummer (RadioShack # 273-059)
- 2,5mm Klinke zum Anbringen des Kameraauslösers
- IR-LED zur Auslösung der Kamera
- Widerstand für LED
* /

Const int irLED = 11;
Const int SWITCH = 7;
Const int buzzPin = 8;
Const int powerLED = 4;
Boolean running = false;
Int ledState = HIGH; // ledState verwendet, um die LED einzustellen
Long previousMillis = 0; // speichert das letzte Mal LED wurde aktualisiert
Langes Intervall = 200; // Intervall zum Blinken (Millisekunden)

Unsigned int pulseDuration = 10; // Mikrosekunden
// Die erforderlichen 15 Mikrosekunden pulseDuration funktionierte nicht, da digitalWrite einige zusätzliche Zeit verbraucht
// thats addiert zu pulseDuration value. 10 bis 12 Mikrosekunden arbeiteten für mich.

Unsigned int photo = 7330; // Eine Verzögerung von 7330 Mikrosekunden zwischen Bursts schießt ein Foto.
Unsigned int video = 5360; // Eine Verzögerung von 5360 Mikrosekunden zwischen den Bursts beginnt / stoppt die Videoaufnahme.

Void setup () {
//Serial.begin (9600); // uncomment für das Debuggen
PinMode (irLED, OUTPUT);
PinMode (SWITCH, INPUT);
PinMode (buzzPin, OUTPUT);
PinMode (powerLED, OUTPUT);
DigitalWrite (SWITCH, HIGH); // den internen 20 k pullup Widerstand einschalten, so dass der offene Eingangszustand HIGH ist.
DigitalWrite (buzzPin, LOW);
DigitalWrite (powerLED, HIGH);

aufrechtzuerhalten.

Void loop () {// wieder und wieder laufen

If (running == true) // Dieser Teil der Schleife soll testen, ob die Kamera zum Aufzeichnen ausgelöst wurde
// und blinkt während der Aufnahme die Power-LED.
{

//Serial.print ( "running"); // uncomment für das Debuggen
//Serial.println ();

Unsigned long currentMillis = millis ();

If (currentMillis - previousMillis> interval) {
// das letzte Mal blinkt die LED
ZurückMillis = currentMillis;

// Wenn die LED aus ist, schalten Sie sie ein und umgekehrt:
If (ledState == LOW)
{
LedState = HIGH;
aufrechtzuerhalten.
sonst
{
LedState = LOW;
aufrechtzuerhalten.
// die LED mit dem ledState der Variablen setzen:
DigitalWrite (powerLED, ledState);
aufrechtzuerhalten.
aufrechtzuerhalten.

If (digitalRead (SWITCH) == LOW) {// Schalterschalter lesen
Schießen (Video); // Videoaufnahme starten oder stoppen
If (running == false) // Erfahre den Zustand der Aufzeichnung und invertiere ihn
{
Running = true;
aufrechtzuerhalten.
sonst
{
Laufen =;
DigitalWrite (powerLED, HIGH);
aufrechtzuerhalten.
PiezoBeep (); // Signalton, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gestartet oder gestoppt wurde
Verzögerung (500);
aufrechtzuerhalten.
aufrechtzuerhalten.

Void shoot (unsigned int delayBetweenBursts) {// sendet das IR-Signal

// erste 16 Bursts senden
Für (int i = 0, i <16; i ++) {
DigitalWrite (irLED, HIGH);
DelayMicroseconds (pulseDuration);
DigitalWrite (irLED, LOW);
DelayMicroseconds (pulseDuration);
aufrechtzuerhalten.

DelayMicroseconds (delayBetweenBursts);

// zweite 16 Bursts senden
Für (int i = 0, i <16; i ++) {
DigitalWrite (irLED, HIGH);
DelayMicroseconds (pulseDuration);
DigitalWrite (irLED, LOW);
DelayMicroseconds (pulseDuration);
aufrechtzuerhalten.
Rückkehr;
aufrechtzuerhalten.

Void piezoBeep () {// piept den Piezo-Summton, einmal für Aufnahmebeginn, zweimal für Ende der Aufnahme
If (running == true)
{
DigitalWrite (buzzPin, HIGH);
Verzögerung (250);
DigitalWrite (buzzPin, LOW);
aufrechtzuerhalten.
sonst
{
DigitalWrite (buzzPin, HIGH);
Verzögerung (250);
DigitalWrite (buzzPin, LOW);
Verzögerung (100);
DigitalWrite (buzzPin, HIGH);
Verzögerung (250);
DigitalWrite (buzzPin, LOW);
aufrechtzuerhalten.
aufrechtzuerhalten.

Schritt 5: Verwenden, Fazit, Verbesserungen

Fernbedienung Canon DSLR Video-Trigger

Hier ist, wie man es alle auf:

1. Stecken Sie den RF-Fernauslöser in die 2,5 mm-Eingangsbuchse an Ihrem Projektgehäuse
2. Schalten Sie den Funkempfänger ein
3. Schalten Sie die Projektbox ein
4. Richten Sie die IR-LED auf den IR-Empfänger auf Ihrer Kamera (die Mine befindet sich auf dem Handgriff rechts unter dem Auslöser)
5. Schalten Sie Ihre Canon DSLR ein, und auf Video-Modus (Ich würde auch vorschlagen, Einstellung der Kamera "Auto power off" auf länger als 1 Minute, vor allem, wenn es Ihnen ein paar Minuten, um in Position für Ihren Schuss zu bekommen)
6. Stellen Sie Ihren Drive-Modus auf Remote (entweder 10 Sekunden oder 2 Sekunden, es spielt keine Rolle), muss es in diesem Modus sein, um das IR-Signal zu empfangen.
7. Schießen Sie weg.

Schlussfolgerung:

Ich bin sehr glücklich darüber, wie dieses Projekt entstanden ist, und ich freue mich darauf, eine Menge Nutzen daraus zu ziehen. Ich schieße Mountainbike und Outdoor Stuff mit meiner Kamera, so ist es schön, in der Lage, in der Aufnahme, die Sie nehmen zu fahren.

Mögliche Verbesserungen / Erweiterungen des Projekts:

- Integrieren Sie den HF-Trigger direkt in das Projekt, um kein separates Stück zu haben. Obwohl der Vorteil, dass es getrennt ist, so können Sie den RF-Auslöser für den vorgesehenen Zweck verwenden, wenn Sie nicht wollen, um Video zu schießen, nur Stills.
- Machen Sie die Macht LED-Pin eine PWM-Pin und eine schöne glatte verblassen auf und ab, wenn blinkt die LED (nicht daran gedacht, bis ein solches, bis ich fertig war)
- Fügen Sie einen Fotosensor hinzu, um zu erkennen, wann die Kamera den Aufnahmemodus ein- / ausschaltet (sie blinkt die AF-Beleuchtung auf der Vorderseite der Kamera, wenn dies geschieht). Dies würde Fail-Safe den Prozess ein wenig, wenn Ihre IR-LED nicht ausgelöst wurde das Video aus irgendeinem Grund.
- Custom PCB für viel einfacher Montage als auf einem Proto Board.
- Kleinere Piezo-Summer, im Inneren des Gehäuses installiert
- Lauterer Piezo-Summer
- Wiederaufladbare Batterie
- Sound- / Sensor-Triggerung (dies wird bei diesem Projekt etwas unterschritten)

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